9. Печи

Изучить печное дело мне пришлось по ряду причин. Печь - это важнейшая часть жизнеобеспечения сельского дома, и крайне желательно самому разбираться в печах, уметь их и ремонтировать, и обслуживать, и самому строить.

Первая печь, с которой я столкнулся – это наша русская печь, находящаяся в комнате, которой мы отапливались и в которой готовили большую часть времени, которое живем в селе. Ее возраст был за 50 лет, и кое-где она сильно постарела. Тем не менее вопрос о том чтобы ее разобрать, никоим образом не стоял – в основе у нее еще все в порядке, свод целый, лишь немного выщербился сверху (с учетом того что она тоже сложена из сырца – это просто отличный результат. (Напоминаю, кто не знает, что сырец – это просто обычная глина, сформованная в виде кирпича и высохшая. Положенный в воду, кирпич-сырец через 5 минут размокнет и станет кучкой грязи). Однако я был недоволен тем, как она прогревает помещение. Осенью 2005 года я затеял делать ей косметический ремонт – она изрядно облупилась и к тому же ее верх просел по краям. Я принялся выгребать раскрошившийся и просевший верх, вынимаю и вынимаю крошку, а она все не кончается. Кончилось тем, что я вынул и вынес все тело печи, вплоть до свода, то есть от тела печи один свод и остался. Открылась причина, почему она плохо грела. Те, кто ее делал, поверх свода просто засыпал глиняную крошку! рыхлая сыпучая масса, легкая и воздушная. Естественно, она плохо прогревалась. По теплотехническим соображениям требуется, чтобы тело печи было как можно более массивным, обладало максимальной теплоемкостью и теплопроводностью. В этом случае печь сможет накапливать больше тепла во время топки, и более равномерно отдавать его помещению. А глиняная крошка имеет небольшую теплоемкость, и паршивую теплопроводность; в результате сам свод раскалялся сильно, но вверх тепло не шло – прогревалась лишь полоса вдоль самого верха свода, там где слой глины был самым тонким. Я так понимаю, что в 1948 году все делалось в большой спешке, и печник, выложив свод, просто сгреб глиняный мусор с пола (в этой засыпке присутствовали щепки и обломки кирпича-сырца), засыпал верх печи, и сверху вылил из глины слой в 3-4 см. И следующие 50 лет после этого куча дров была сожжена зря. (Добавление - недавно я принимал участие в разборке пришедшей в негодность русской печи у соседей - и обнаружил там точно такую же картину. Видимо, это было общей традицией. Это ужасно. Еще я наблюдал работу современных печников несколько раз. К сожалению, приходится прийти к выводу что чаще всего они работают, не понимая большинства простейших физических принципов работы печи).

Реконструкцию печи я сделал следующим образом. На обнаженный свод я на глиняном растворе положил плашмя слой половинок красного кирпича – это дополнительное укрепление свода на случай если он дальше будет выщербляться – этим, я думаю, я продлил жизнь печи еще на несколько десятков лет. Поверху заливался глиняный раствор, в него дополнительно утапливались обломки кирпича, бутовый камень (гранит). И так до верхней плоскости. Туда ушла вся вынутая глина, несколько десятков ведер песка (глиняный раствор готовится как смесь глины с песком 1:1), с полсотни красного кирпича (в половинках и обломках), ведер пять гранитных камней. Основную работу я как раз закончил к началу отопительного сезона 2005 года. Сохло все это хозяйство (с десяток ведер воды туда ушло) уже в процессе топки. После полного высыхания сразу же обнаружилась огромная разница по сравнению с тем что было. При том же количестве дров температура в доме поднималась градусов на 5 выше чем в прошлых годах.

Чуть позже мы сделали печи косметические усовершенствования – обложили фасад камнем-песчаником, а знакомая девочка-художница нарисовала на шестке "фантазийный цветок" (см. фото). Также на фото видно деревянный щит, сбитый из досок, на котором расположено спальное место, приподнятый над поверхностью. Я придумал это приспособление, чтобы не жарило в спину, когда печь хорошо протоплена. На нем спать комфортно – тепло, но не жарко.

После этого вплоть до 2009 года мы прожили с одной лишь русской печью. Хотя она не обладает рядом достоинств, которые есть у хорошей грубки - тем не менее нужно констатировать, что жить с русской печью можно прекрасно, и вполне комфортно. Самый главный ее глобальный плюс - это то, что ее можно сделать, не имея вообще никаких печных приборов, а имея только глину, песок, и руки. Для крестьян вплоть до сталинских времен – в условиях, когда любую железку надо покупать, а любую копейку заработать крайне тяжело – это имело решающее значение. Другие ее достоинства – это большая масса, делающая температуру в доме равномерной, даже если печь топится раз в два дня; и то, что печь создает спальное место (на 2 или даже 3 человека), которое является самым теплым местом в доме, и позволит комфортно спать даже при жестоком недостатке дров. В общем, в плане выживания – русская печь очень ценна. Есть у нее и недостатки. Дрова она расходует менее экономно, чем груба – по прикидкам, где-то на треть. Угли прогорают медленнее (так как нет колосника). Для готовки на ней не годятся обычные кастрюли, а нужны казанки и ухват.

Далее, вопрос встал о новой грубке на кухне – старая с трудом прослужила первый год, но она была совсем в плохом состоянии – она треснула сверху донизу, трещина была широкая и старая – ее явно пытались не раз заделать, но безуспешно. Поэтому я ее разобрал и вынес. Грубка была сложена из кирпича-сырца, и прослужила более 50 лет, так что надо ей отдать должное. Когда я стал планировать, какой будет новая печь, я стал искать и прорабатывать литературу по печам. В результате выработался проект печи, существенно отличающийся от традиционного.

Опишу его в двух словах. Новая грубка имеет колпаковую конструкцию. В ее основе– топливник традиционного вида, с колосниковой решеткой, с двумя дверцами – топливной и поддувальной. Тело грубки выполнено из красного кирпича (в полкирпича), топливник изнутри выложен огнеупорным кирпичом (в четверть кирпича). Над топливником установлена готовочная плита с двумя кружками. Верхняя часть печи представляет собой большой колпак (подробные объяснения терминов – см. в соответствующей литературе, искать по словам "колпаковые печи Кузнецова"). В этом колпаке, в центре, встроена духовка. Выход из колпака совпадает со входом в водогрейный бак. Этот бак я спроектировал, заказал и привез еще в самом начале. О нем я писал, когда говорил о снабжении теплой водой (на фото он справа выглядывает; слева висит рукомойник, о котором тоже упоминалось там же). Выход из бака – в дымовую трубу.

Класть я эту печь начал еще в 2006, но процесс был очень долгим – и я особо не торопился, и не подгоняло ничего, и других разных более актуальных дел была куча. Закончил я ее лишь в декабре 2009, так что это (2010/2011) вторая зима, когда мы ею пользуемся. В целом конструкция полностью удалась. Сейчас мы одной этой грубкой и отапливаемся (на улице -10 -20), на ней же и готовим, на ней же греется вода. И дров уходит меньше чем уходило раньше.

И наконец, на моей совести еще один проект печи, который пока нигде не реализован, хотя и весьма многообещающий. Это печь, спроектированная для новых домов сестры. Это двухколпаковая печь (второй колпак выходит верхушкой на второй этаж), расположенная в центре дома, так, что в каждую комнату каждого этажа выходит какой-то своей частью. В ней будет плита, водогрейный бак, духовка. Это сложная печь, я над ней долго работал, и если все получится как задумывалось (на что я твердо рассчитываю), это будет реальное достижение. Неизвестно, к сожалению, когда это будет делаться, так как зависит не от меня.

На будущее у меня маячат еще как минимум две печи – в бане, когда я ее построю (банная печь-каменка, она же отопительная); и печь-камин в новой части моего дома (наглый замысел придумать и построить печку, которая объединит достоинства камина, русской печи, и грубки).

О солнечном коллекторе. Еще до переезда я спроектировал, заказал и сделал основу для солнечного коллектора. Его предназначение – нагревать воду в баке в солнечные дни неморозного периода за счет тепла солнечных лучей. За нехваткой времени, и, как оказалось, не особенно большой нуждой – он так до сих пор и не смонтирован. Однако он ждет своего часа, и обязательно когда-нибудь дождется. Основа коллектора представляет собой замкнутый бак из миллиметровой нержавейки, прямоугольной формы, 100 х 70 см, толщиной 5 см. Сверху и снизу у бака – патрубки для входа и выхода воды. По бокам – приварены болты для прикрепления корпуса – 10-см досок; к верхнему их краю (на расстоянии 5 см от бака) крепится стекло. Поверхность бака под стеклом зачерняется копотью; вся конструкция устанавливается на солнечном месте. Бак для нагреваемой воды подвешивается выше коллектора, в него ведут трубы, подсоединяемые к патрубкам коллектора. На солнце эта система самотеком будет греть воду в верхнем баке до весьма высоких температур.

10. Огород

Площадь огорода – около 6 соток. Почва на огороде – как и везде тут – песчаная. Поверхность слегка наклонная, один угол – самый нижний – с самой лучшей почвой, более влажной и черной; противоположный – сухой и малоплодородный песок. Соответственно два других угла – переходные. Площадь огорода распределена так – около 4 соток под картофель, 2 сотки – под все остальное.

Прежде чем говорить о своей агротехнике, опишу в двух словах традиционную агротехнику, которую в селе используют все люди. Огород весной убирается (сгребаются прошлогодние сухие бурьяны, и сжигаются – никаких компостных куч люди не знают, сжигается даже кукурузное бадылля (стебли), или даже еще тупее – вывозится на свалку), и ближе к маю (посадке картошки) вспахивается трактором, глубокой вспашкой. Некоторые люди пашут осенью – что более правильно – но таких немного. Если есть навоз – то перед вспашкой он разбрасывается по земле большими кусками, свежий, вследствие чего оказывается глубоко и гниет медленно. По паханому садится картошка, ну и все остальное (остального обычно мало, картошки много). В течение лета огород несколько раз «сапается», т.е. сапкой обрабатывается от сорняков. Сапки – не бритвы, а из тех что Курдюмов называется «топор на ручке». Картошка – высоко окучивается, для чего выбирается почва из междурядий сантиметров на 10 в глубину. Огороды у людей на песчаной почве часто страдают от засухи, у кого есть возможность – поливают из шлангов, но это помогает слабо. Картофель садят мелкий (с куриное яйцо или еще мельче), и собирают точно такой же, с САМ 3-5 максимум (цифра САМ – это во сколько раз урожай превышает посаженное). Достаточное количество картошки собирают только за счет огромных площадей огородов – 20, 30 соток за норму, а то и 40 соток не редкость. Соответственно труда на таком огороде надо – убиться можно, чтобы все «просапать». От колорадского жука обрабатывают ядами несколько раз за лето, несмотря на это жук сильно повреждает растения – успевает в промежутках между обработками. О ручном сборе жука на таких площадях люди даже не помышляют.

Моя агротехника в корне отличается. Основные идеи взяты из книг Курдюмова, многое также взято из книги Жирмунской «Огород без химии». Прежде всего, в первый год я провел большую работу по освобождению почвы от многолетних сорняков. Самый главный из них – пырей. У Курдюмова ничего толком об этом не написано вопрос пырея ловко обойден вниманием. Но я должен всех предостеречь – идеи Курдюмова прекрасно работают, но – только если земля полностью свободна от многолетних корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Если этой работой пренебречь, или сделать ее небрежно, и не довести потом до конца – все пойдет насмарку, пырей быстро восстановится, и сделает метод полностью непригодным. Впрочем, на небольшой площади, такой как 6 соток, избавиться от пырея не представляет особой сложности. Это делается с помощью копательных вил (лопата не годится, так как оставляет обрезки корневищ). Основная работа была сделана в первый год, во второй весной понадобилось лишь подчистить остаточки. По периметру огорода наступательные действия продолжаются по сей день – я каждый год немножко расширяю огород в стороны за счет целины. Там где граница устоялась – для сдерживания пырея годится вал из мульчи; я использовал хвойную подстилку из леса – шириной с метр и толщиной с полметра (тоньше – пырей прорастет). Это очень трудоемко, поэтому теперь я использую другой метод, не хуже – по периметру огорода я сажу полосу топинамбура шириной около метра. Он сдерживает пырей – под ним никакие сорняки не развиваются толком. Надо лишь весной при копке и посадке топинамбура подвыбрать пырей у края полосы.

При выбранном пырее – полностью отпадает нужда в ежегодной вспашке. Курдюмов в своих книгах недоумевает (думаю, скорей для вида), зачем это надо вообще, пахать землю. Я могу легко ответить ему на этот вопрос – глубокая вспашка нужна для того, чтобы угнетать многолетние сорняки. Без этой вспашки пырей в один-два года полностью забьет почву и сделает из нее целину. Поверхностная плоскорезная обработка ему как мертвому припарка – там где однолетним сорнякам надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает в считанные дни.

О сидератах. Осенью я после уборки урожая на всей почти площади огорода сею озимую рожь, она прорастает, и весной я ее до самой посадки не трогаю, к началу мая она разрастается густо и почти по колено высотой. Поэтому там где у соседей свежевспаханная земля – у меня зеленеет густой ковер. Рожь отлично выполняет функцию сидерата. В качестве сидерата я пробовал также горчицу, другие крестоцветные, но они мне не понравились – с осени их не посеешь, они не переживают зиму; а посеянные весной, всходят долго, и к моменту посадки картошки еще совсем мелкие (оптимально они должны дорасти до начала цветения). Пишут, что рожь иссушает почву, но весной, я думаю, это несущественно – влаги хватает; а по густой корневой системе, структурирующей почву, ржи нет равных.

Весной я на основной площади огорода ничего не делаю до самой посадки картошки. До этого момента надо сделать все операции на периметре огорода. К ним относится выкопка и посадка топинамбура, и выборка пырея там где он налез в огород. Про топинамбур нужно сказать много чего, это очень важная культура – поскольку я написал про него отдельную статью (я ее писал для "Сельской жизни"), тут я про него писать не буду – рекомендуя прочитать статью по ссылке http://vicsrg.ho.com.ua/stat/topinambur.htm

Об удобрении. Еще весной производятся все работы связанные с удобрением. Основной источник – конский и козий навоз. Он собирается всю зиму, и ранней весной (середина-конец марта, когда все оттает) вывозится из конюшни на огород. Количество – около 50-80 тачек конского и 10-20 тачек козьего. В каждую тачку помещается около 80-100 кг. Везти недалеко – от сараев до огорода около 20-30 метров. Все это складывается в бурт высотой 1 метр, шириной 2 – 2.5 метра, и длиной сколько получится, на краю огорода. Куча эта мгновенно разогревается, и в ней происходит процесс горячего компостирования (по утрам с нее валит пар, внутрь кучи невозможно сунуть палец – горячо). В течение месяца-полутора, до посадки картошки, процесс в основном заканчивается – куча уменьшается в объеме раза в полтора, содержимое становится темным. Да, забыл добавить – в процессе складывания кучи в нее подмешивается зола – вся, которая собралась за прошедший год (зимой – из печки, летом – из очага, и просеянная через сетку). Вносить золу прямо в почву – не очень полезно для почвы, а так – в самый раз, заодно она снижает кислотность навоза. Объем золы – около полутора-двух коробок из-под 17” монитора Samsung (к 2010 году я обнаружил, что времена изменились, и множество людей не знает, что это за коробки; уточняю – речь об ЭЛТ мониторах, больших. Как раз тут к месту шутка, что уже выросло поколение котов, которые не знают, что такое греться на теплой спинке монитора...). Итак, к посадке у меня готов перегной в количестве 40-50 тачек.

Об инструментах. Непосредственно перед посадкой картошки земля обрабатывается культиватором. Тут наверно надо сказать пару слов о моих инструментах. Основные два инструмента – это культиваторы, оба работают по плоскорезному принципу. Один – производства мариупольской компании "РОСТА". Рабочий орган сменный, или треугольная скоба, или плоское лезвие; основа – две длинные ручки и спереди колесо. Культиватор исключительно удобный и производительный, если работа идет по свободной земле, перед посадкой. Где его купить в Киеве – непонятно, я его купил на выставке, прямо у них. (Позднее добавление – я увидел их в продаже в магазине Садоводство возле метро Лесной). Другой культиватор – прямоугольная скоба, прямо перед ней – смонтированы зацепленные друг с другом алюминиевые зубчатые колесики, разрыхляющие почву. Он довольно распространен, есть на любом хозяйственном рынке, во многих магазинах. Я считаю его просто находкой. Курдюмов его ругал, говоря что в него набивается земля и запутываются сорняки. Я могу утверждать, что если земля песчаная, а сорняки маленькие – то ничего не набивается и не запутываются. Использовать его надо не против сорняков (когда они уже выросли), а чтобы сорняков не было (когда они еще маленькие) (с). Этот культиватор не такой производительный, как первый (но раз в 5-10 производительнее сапки), но гораздо более маневренный и отлично работает там где уже что-то посажено и растет – в междурядьях. Так что первый культиватор я использую перед посадкой, а второй – все остальное время.

О посадке картошки. Итак, "большим" культиватором я обрабатываю всю почву, чтобы избавиться от ржи. Это довольно нелегко, если рожь густо стоит по колено, но если хорошо наточить лезвие культиватора, то работа делается быстро и эффективно. Резать надо под самой поверхностью земли – 0.5 – 1 см. По обработанной почве садится картошка. Размечаются рядки, натягивается веревочка там где будет ряд. Граблями сгребается срезанная рожь туда где будет междурядье, где она и остается в качестве мульчи, сгнивая довольно быстро – за несколько недель. Картофель садится с промежутком 50 см между кустами, 60 см между рядками. Последние годы стал сажать более густо в рядке, 35-40 см между кустами, вполне удовлетворительно. Лопатой выкапывается лунка довольно глубоко и широко, больше чем в штык лопаты. В лунку вносится перегной – полведра, это полная совковая лопата (на рядок картошки длиной 20 метров уходит около тачки перегноя), если нет хорошего перегноя, я использовал чистую рыхлую торфяную землю, привезенную с поля, где ее легко собирать с кротовин. Напомню, у меня на огороде весьма бедная и сухая песчаная почва, я стараюсь ее улучшать как можно более интенсивно. Затем в лунку кладется посадочный картофель, присыпается землей (неглубоко – 5-7 см максимум). После посадки вся площадь посаженной картошки засыпается толстым слоем мульчи.

О мульче. У Курдюмова рекомендуется использовать ее везде, и сыпать слоем 8-10 см. Я подтверждаю – эта методика отлично работает. Через такой слой не прорастают сорняки (кроме пырея; однолетние из семян не прорастают, а вот пырей прорастает запросто – еще раз к слову о том что пырея быть не должно), и отлично сохраняется влага. Но есть два негативных момента. Во-первых, на реальные огородные площади (а не на игрушечную грядочку) мульчи надо просто чудовищное количество. Вначале я использовал хвою. Привозишь целый воз с горой хвойной подстилки из леса (а ее ведь еще надо нагрести, накидать на воз, это приличная работа), рассыпал по двум рядочкам картошки – и все, кончилась мульча. Очень сложно ее заготовить в нужном количестве. Потом, хвойная подстилка – не очень хорошо подходит, она подкисляет почву, в ней встречаются шишки и веточки… А главное – она не сгнивает за год, вообще в почве гниет довольно медленно в моих сухих условиях. Более подходящая мульча – это солома, ее заготовить можно, но это еще сложнее – за ней ездить гораздо дальше, и не в любое время, а всего одну неделю в году – после уборки на полях, потом ее сжигают. А солома – очень ценный материал для подстилки для лошадей и коз, лошади ее еще и едят благополучно. Потом, там где мульча была таким слоем, и если она не сгнивает за год – ее в конце сезона надо убирать, иначе весной будет неудобно садить, и нельзя сеять сидерат. Это огромные объемы работы – разнести эту мульчу, потом снести. Поэтому я некоторое время использовал мульчу не "по Курдюмову", а ограниченно, тонким слоем – около 1 см. По моему опыту, такой слой неплохо сохраняет влагу в земле, и подкармливает червей; однако почти не препятствует прорастанию сорняков. Впрочем, не препятствует он и уничтожению сорняков с помощью культиватора. Сгребать его потом не надо – он в итоге смешивается с почвой и сгнивает, что сильно уменшает количество работы. Такой вариант я считаю оптимальным практически для любых условий.

Последние же годы, имея большое хозяйство, я получил возможность использовать в качестве мульчи навоз, которого иной год образуется тачек под 100. И это оказался наилучший вариант. Эту мульчу можно использовать "по Курдюмову", толстым слоем сантиметров в 10. И она достаточно быстро перегнивает, чтобы ее не надо было никуда сгребать осенью.  Большую часть картошки я сейчас мульчирую навозом сразу после посадки; картошка спокойно прорастает через толстый слой навоза, а сорняки не прорастают вовсе. Таким образом, работы с сорняками на картошке нету вообще - посадил, разостлал навоз по площади - и до осени никакой работы с землей нет. Другой большой плюс – толстая мульча сильно экономит влагу почвы, и спасает картошку от засухи. В засушливые годы, когда у других людей на подобных огородах все засыхало, мы получали нормальный урожай. При уборке картошки навоз частично смешивается с землей, ну а к следующей весне от него мало что остается. Важная деталь: чтобы картошка проросла через толстый слой навоза, он должен быть измельчен, до кусочков не крупнее спичечного коробка. Я это делаю вилами, довольно производительно. Утоптанный навоз из сарая вынимается крупными кусками, и если его не измельчить, картошка сквозь него не прорастет.

О посадочном материале картофеля. Традиционно используют для посадки картофель мелкости «ниже средней». Я считаю эту практику порочной и неправильной. Я отбираю для посадки самые крупные здоровые клубни правильной формы, причем стараюсь отбирать их не из любых кустов, а из самых урожайных. Это делается из простых соображений селекции. Хотя картофель размножается вегетативно, у него тоже есть определенная изменчивость из-за соматических мутаций, поэтому хоть и гораздо медленнее чем при половом размножении, но селекция все же происходит. И если год от года отбирать на посадку мелкую картошку, то она в итоге и будет вся мелкой, что селяне и наблюдают. Садить крупные клубни целиком – слишком расточительно; поэтому я их режу на 2 или 3 части, так что каждая часть оказывается все равно крупнее, чем обычная «посадочная» картошка. Это окупается крупным крепким кустом. Перед этим картошка несколько недель проращивается в тепле и на свету, чтобы вылезли сантиметровые толстые проростки. Разрезается картошка непосредственно перед посадкой, срезы обмакиваются в золу для дезинфекции. Всхожесть получается стопроцентная, ничего не гниет. Куски не швыряются в лунки как попало, а аккуратно втыкаются всходами вверх. Срок посадки – где-то в начале мая или последних числах апреля. Даже если в конце мая всходы попадают под заморозки – они потом быстро отрастают.

О колорадских жуках. Деться от этой напасти некуда, однако применять химию я не хочу из принципиальных соображений. К счастью, когда картошки не 20 соток и не 40, а всего 4 – абсолютно реально справляться с жуками вручную. В первые же дни после того как появятся всходы, я ежедневно обхожу все рядки и собираю взрослых жуков, вылезших из-под земли, и готовящихся к откладке яиц. Это занимает 5-10 минут ежедневно, и сильно снижает количество кладок, хотя полностью избежать их не удается никак – жуки активно летают с огорода на огород. Чуть позже, когда картошка вырастет чуть ниже колена, надо один или два раза пройтись тщательно, осматривая каждый куст снизу (наклоняя его в одну и другую сторону), и найденные кладки уничтожать. Это займет прилично времени, но того стоит. Еще позже, когда выведутся личинки, надо ходить уже не с баночкой, а с ведром, и стряхивать личинок в ведро. Это довольно быстро – не обязательно стремиться к стопроцентному сбору – достаточно и 90% – если делать это каждый день, то уничтожение личинок будет вполне эффективным, и ощутимого вреда кустам они не принесут, а это главное. В самое горячее время – во время цветения – это занимает до получаса в день, потом количество личинок спадает, и необходимое для сбора время снова снижается до 15 минут, ближе к августу уже через день. Я считаю, это не такая большая плата за отсутствие ядов на огороде, даже самых прогрессивных. Кроме ручного сбора, в уничтожение жука существенный вклад вносят его естественные враги – вопреки распространенному представлению, они у колорадского жука все-таки есть. Это самые обычные божьи коровки (главным образом, их личинки), и хищные клопы. И те и те уничтожают только яйца и мельчайших личинок, не трогая подросших, но и это уже большой плюс. Когда на огороде много божьих коровок – жуков собирать будет гораздо проще. Так что божьих коровок надо любить. Еще я несколько раз неожиданно видел, как на крупных личинок колорада нападали осы (один раз удалось задокументировать – см. фото). Вот если бы осы научились полноценно питаться колорадами - это была бы просто сказка.

Об окучивании. Абсолютно все знают что картошку надо окучивать. И абсолютно все это делают. Это весьма трудоемкая операция, но ее все равно делают с муравьиным упорством, мотивируя это тем что картошка завязывается и растет только в куче, причем только в рыхлой, а в ровной плотной почве нормально не завяжется. У меня с самого начала были большие сомнения в этом, а после того как я в первый же год с наиболее удачного, «рекордного» куста, росшего абсолютно без малейшего окучивания, собрал ровно 33 картофелины – считая только крупные и средние – я окончательно понял что с официальной легендой этого ритуала что-то неладно. Уже существенно позже в двух материалах о выращивании картофеля я прочитал русским по белому что на песчаных почвах окучивание картофеля не приносит никакого эффекта и даже бывает вредно – из-за иссушения почвы. Так что ничего нового я не придумал, все написано до нас. Но народ-то книжек умных не читает… Таким образом, совершенно уверенно и официально могу заявить – на легких песчаных почвах никакого окучивания однозначно не надо. Независимо, кстати, от мульчирования. Достаточно просто сдерживать сорняки. На тяжелых глинистых переувлажненных почвах – ничего сказать не могу, вопрос требует эксперимента.

О сорняках. Их нужно уничтожать, и лучше всего это делать, не дожидаясь когда они вырастут серьезно. Общее правило – не допускать чтобы сорняки были выше чем треть-середина культурных растений. В среднем раз в 3-4 недели надо обрабатывать почву культиватором, либо сапкой-бритвой, либо плоскорезом. Во всех случаях почва подрезается на глубине 1-2 см, верхний слой разрыхляется, подрезанные сорняки остаются тут же, никуда не убираются. Они достаточно нежны, и к следующей обработке полностью успевают сгнить. Очень хорошо обработку приурочивать к первому-второму погожему дню после дождей – тем самым закрывается влага и уничтожаются первые проростки из семян.

О совместной культуре. Я два сезона садил с картошкой бобы, однако результат мне в итоге не понравился. Бобы не совпадают по времени с картошкой – их надо садить в начале апреля – посаженные позже, они дают плохой урожай. Пробовал сажать совместно с картошкой обычную кустовую фасоль, и тыкву. Удалось и то и другое. Тыква удавалась настолько хорошо, что урожай с участка снимался такой, как будто там одна только тыква и росла; при этом картофельному урожаю серьезного ущерба не наносилось. Фасоль тоже давала урожай заметный, но там, где тыквы было поменьше. Сейчас продолжаю подыскивать наиболее эффективное сочетание и сорта.

Ради урожая я сажу бобы отдельно. Их при этом надо сеять гораздо раньше, в начале апреля; они не боятся заморозков, а лишний месяц вегетации очень важен. 25-30 см между рядами, 15 см между кустами в ряду. Кусты вырастают высокие, выше метра, разветвленные, растут быстро, цветут активно, неплохо подавляют сорняки под собой, дают отличный урожай. К сожалению, бобы не очень вкусны, у них жесткая кожица. В прошлом году я их собрал с полмешка, с площади едва ли десяток квадратных метров; но мы их еще не начинали – есть гораздо более вкусная белая фасоль, о которой ниже.

О сортах и урожайности. Вернемся к картошке. В 2006 году я садил три сорта – некая «желтая» (взятая у соседей) – она отличается хорошим вкусом и средней урожайностью; некая «красная» - она дает сносный урожай на совсем паршивой песчаной почве, там где другая толком ничего не дает; и Славянка – у нее средние вкусовые качества (хотя вовсе и не плохие) и шикарная урожайность. Всего с площади 4 сотки я собрал суммарно 80 ведер картошки, при том что садил 5-6 ведер, САМы считайте сами ;)

В последующие годы такой урожайностью похвастаться уже было нельзя. Получалось 50-60 ведер. Главная причина – беспрецедентные засухи летом; по тому, что они повторялись уже 4 года подряд, можно констатировать что судя по всему это уже стабильное изменение климата.

В 2011 году опять получился отличный урожай, 80 ведер. Хотя в целом год опять был засушливым, но в середине лета прошли очень обильные дожди, возможно именно благодаря им такой урожай. У многих людей огороды позаливало, у кого они в низинке, и урожай пропал. Моему же сухому песчаному огороду это была как манна небесная.

Об уборке и хранении. Убирается картошка уже после полного отмирания ботвы, ни к каким болезням у меня это не приводит почему-то. Это где-то начало-середина сентября. Выкопанная картошка заносится в сарай, складывается на песчаный пол, отдельно каждый сорт. Там она лежит с месяц, до середины октября (но важно не дотянуть до морозов). За это время она закаляется и у нее заживают повреждения (см. фото). После этого картошка сортируется и заносится в погреб на хранение. При сортировке тщательно отделяется картошка, подрезанная при уборке или другим образом поврежденная/подгрызенная. Такой набирается где-то до пятой части. Она складывается в погребе в отдельный отсек, и потребляется первой, обычно до нового года. Вследствие чего не успевает загнить. Остальная картошка, целая, складывается в отсеки по сортам, и потребляется по мере надобности. Тогда же, при сортировке, отбирается семенная картошка, складывается в отдельные ящики и лежит в них до весны. Что касается погреба – он обычного сельского образца, заглубленный в землю на метра полтора, с насыпанным сверху холмиком земли, с вентиляцией (плюс для вентиляции я когда нет больших морозов, оставляю чуть приоткрытой внутреннюю дверь. В погребе картошка хранится целый год – до нового урожая – практически без потери качества, почти не прорастая (к исходу года ростки до сантиметра), без малейшей гнили (загнивших карофелин – единицы на все количество за все время).

Об остальных культурах. Помимо картофеля, естественно, на огороде я выращиваю много чего другого. Это – капуста, морковь, столовая свекла, огурцы, помидоры, бобы, фасоль, спаржевую фасоль (вигну), лук, чеснок, кукурузу, тыквы и кабачки, топинамбур. Из многолетников – клубника, лук-шнитт. Теперь по порядку.

Капусту в основном сажу белокочанную, немного краснокочанной, немного цветной, немного брюссельской. Все это потребляется в течение лета и осени, некоторое количество белокочанной – идет на заготовку, делаем квашеную капусту. Нашли хороший рецепт – не надо ничего кроме соли, и получается очень вкусно. Отличный продукт, с вареной картошкой идет на ура.

Морковку сеем в один срок, ранней весной. С сортом определились – Королева осени. Отличная урожайность, лежкость, хороший вкус. В 2007 году грядка была совсем небольшая, но собрали больше 10 ведер.

Со свеклой то же самое. Но тут менее удачно вышло – два года подряд одна и та же лошадь отвязывалась ночью, приходила на огород и съедала почти всю грядку свеклы. Причем, зараза, по принципу "як не з'їм, то понадкусюю". Так что при потенциально большом урожае мы собирали остаточки. Впрочем, на борщ хватало. В последние годы, по засухе, урожай свеклы был так себе.

Огурцы выращиваю на стационарных шпалерах. Акациевые столбики, алюминиевая проволока. Весной делаю траншею и вношу большое количество перегноя, фактически выращиваю огурцы на перегное. Естественно, в самом влажном месте огорода. Сорта пробовал разные. Получается отличный урожай, долгое плодоношение, никаких болезней. Все лето едим салаты из огурцов; на максимуме урожая каждые два дня снимаем все огурчики и консервируем в банках. Около 30 трехлитровых банок огурцов закрываем на зиму.

Помидоры сею в рассаднике – в грунте короб метр на метр из досок, на ночь накрывается плащ-палаткой, пока заморозки. В конце мая рассада пересаживается на место. Для подпорки – акациевые колышки. Сорта пробовал разные. Урожай не особо впечатляющий, но на постоянное потребление в салатах в течение лета, и на десяток трехлитровых банок консервации – хватает.

Бобы солидный урожай дают только на отдельной грядке. Высаживаются рано, в апреле, заморозков не боятся. Вырастают стеной выше метра. В основном я их сажу ради увеличения плодородия почвы (очень мощная корневая система, обогащающая почву азотом), потому что вкусовые качества у них так себе. Но для резерва – вдруг фасоль не получится – они вполне уместны.

Фасоль я выращиваю вьющуюся, она гораздо более урожайна. Сорта Испанская белая (это я на выставке увидел как она называется, до этого просто садил семена которые мне дали, очень удачные). Крупная белая фасоль, в стручке 3-6 фасолин, исключительно хороший вкус, тонкая кожица. В борще цены ей нет, всякие блюда вроде лобио тоже отлично получаются. Урожайность – прекрасная. Для нее требуются высокие акациевые тычки (3-4 м высотой). Садится она рядом на северном краю огорода, таким образом она отбрасывает 2-3-метровую тень за пределы огорода, расширяя таким образом его полезную площадь. Но эта культура боится заморозков, и в каком-то году, когда весной они поздние, а осенью ранние – может не вызреть и не дать большого урожая.

Вигна кустовая (спаржевая культура сродни фасоли). Растение очень похожее на кустовую фасоль. Выдает во множестве тонкие зеленые стручки длиной до полуметра, которые можно снимать каждые два дня, и готовить как спаржевую фасоль. Исключительно вкусная и полезная штука. В этом году была совсем небольшая грядка, в следующем – сделаю ее больше раза в три, таким деликатесом питаться летом не грех ;) Также на пробу посажу вьющуюся спаржевую фасоль.

(добавление 2010 г.) Вигну больше я не выращиваю. Вместо нее – вьющуюся спаржевую фасоль, как на отдельных тычках, так и на кулисе вместе с огурцами (всего два куста на каждую кулису, разрастаются они сильно, но огурцам не мешают - огурцы успевают разрастись раньше). Она оказалась и гораздо урожайнее, и вкуснее вигны. Последние 3 года мы практически все лето (с июля по сентябрь) имеем ее в неограниченных количествах.

Лук мы слабо потребляем и соответственно немного садим. В первый год пробовали выращивать и из семян, и из луковичек – из семян очень муторно, а луковички надо сначала вырастить из семян ;) В следующие годы садим весной луковички, которые вымениваем на разные мелкие услуги у соседских бабушек. Садим литровую банку луковичек, получаем ведро-полтора урожая, и нам хватает до весны.

Чеснок – очень важная культура. Он идет во многие блюда, он исключительно полезен, и защищает от болезней, повышая иммунитет. Поэтому мы его потребляем активно, и выращиваем тщательно. Садим мы его с осени, в октябре; на зиму накрываем листьями; рано весной он проклевывается, и растет до середины лета, в августе снимаем урожай. Если садить весной – толкового урожая не получается, по крайней мере на тех сортах что у нас. Насчет сортов. Поначалу использовали местные сорта, а осенью 2005 года меня пробило попробовать китайский чеснок, который продается у нас в магазинах. Крупные белые головки, хорошего вкуса. Все меня уверяли что этот чеснок у нас не растет, но я решил все же попробовать – я все подобные утверждения на веру не люблю принимать. Купил пять головок и посадил два рядка. Вырос отличный урожай, головки не мельче чем исходные. После первой же зимы стало возможным добавить и последнее – хранится он тоже хорошо. Все последующие годы мы его также с успехом выращиваем. Так что этот сорт – несомненная удача. Меня только одно удивляет – как все те люди, которые уверяли меня что он у нас не растет (а таких с полдесятка набралось) дошли до такого вывода?

Кукурузы я садил немного. Но вообще это культура весьма перспективная. Она единственная, которая дает зерновую продукцию с огорода. Растет она хорошо, урожай дает отменный (я имею в виду кормовую кукурузу). Но применение у нее ограниченное – или на корм животным (что мне не надо в соответствии с принципами животноводства), или в стадии восковой спелости варить и кушать летом (дело хорошее, но много ее для этого не надо). Я нашел еще одно применение – если кукурузные зерна зимой варить в печи в подсоленной воде (долго, часа 3-4), они неплохо развариваются, становясь съедобными, хоть и твердоватыми. После этого их можно кушать от нечего делать, как орешки или семечки. Но больших количеств ее для этого тоже не надо. Пробовал также выращивать сахарную кукурузу, но она меня что-то не вдохновила. У кукурузы есть тот недостаток что она боится заморозков, и весной ее рано сеять – опасно; а поздно – урожая не получишь. А осенью ударит опять же рано – когда кочаны еще не дозрели – и все, нет урожая. Фасоль, например, тоже обладая таким недостатком – все же компенсирует его тем, что после первых сентябрьских заморозков те стручки что висят на ней – худо-бедно, но дозреют через пару недель даже при побитых морозом листьях, и их можно будет собрать.

Тыквы и кабачки. Их можно садить в самом плохом месте огорода, и возле компостной кучи. Копается яма с полметра глубиной, заполняется навозом, в нее садится несколько семечек, присыпается мульчей. Растет отлично, даже когда кругом почти голый песок. Удалось даже вырастить дыни. Последние годы я сею тыквы прямо по картошке (две-три семечки на ряд, прямо вместе с картошкой в лунки), и тыква дает полноценный урожай на этой площади, хорошо используя время, когда картошка уже начинает засыхать (август), а тыква как раз разрастается, закрывая всю площадь своими листьями.

Про топинамбур я уже писал – см. отдельную статью (http://vicsrg.ho.com.ua/stat/topinambur.htm). Я его посадил поначалу полосой вдоль огорода, шириной около метра, в три ряда. Он отлично защищает огород от ветра, что очень важно для сохранения влаги. Теперь я его сажу гораздо больше, вдоль всего периметра своего огорода и на границе с соседским огородом. Он себя отлично показал как кормовая культура для любых животных. Другая его важнейшая роль – резервный продукт питания на случай голода. Он, хотя и не фонтан по вкусу, но полностью съедобен для человека (что важно, в сыром виде), калорийность у него как у картофеля (20% углеводов в сыром весе), белка даже больше (3% вместо 2), по витаминам и клетчатке он полноценнее картофеля. Поэтому иметь существенную грядку топинамбура я считаю одним из важных мероприятий по подготовке к кризису.

В 2010 году попробовали новую культуру – батат. Садилось его пока что слишком мало, чтобы делать окончательные выводы, но возможности он показал очень интересные. У него прекрасная урожайность (лучше чем у картошки), он, очевидно, лучше переносит засуху, и лучше использует время вегетации (растет вплоть до заморозков). В 2011 году буду садить его в больших количествах. Есть замысел, как использовать его в совместной посадке с рожью (он разрастается широко к августу - когда рожь уже созреет и будет убрана).

Есть также кое-какие многолетники. Заложили грядку спаржи, она нам не понравилась. Посадили участочек ремонтантной клубники. Пара кустов мелиссы. С первого года растет грядка лука-шнитта; это исключительная по полезности штука; первая витаминная зелень которая вылазит очень рано – в конце марта, и этой грядки хватает чтобы начинать каждый день делать салаты и добавлять в картошку и прочие блюда. По вкусу он как обычный зеленый лук, но более тонкий и нежный.

О вредителях и болезнях. Довольно часто у огородников этот вопрос стоит на переднем плане. Вредителей разных на огороде – немеряно, и против каждого свои меры борьбы. Даже не говоря про ядохимикаты – и народными методами можно заморочиться так что света божьего будет не видно. У меня единственный реальный вредитель – это колорадский жук; как я с ним справляюсь, я уже написал выше. Всех прочих вредителей я просто не замечаю, и никаких мер борьбы с ними не провожу. При этом они не наносят растениям заметных повреждений. Каким же это образом получается? Основной принцип – биозащита. Подробно и очень хорошо написано об этом в книге Жирмунской «Огород без химии». Самую суть метода попытаюсь изложить в двух словах. Чтобы не допустить размножения вредителя, надо постоянно наготове иметь достаточное количество его родного хищника. Для этого надо 1) не уничтожать хищников – т.е. никаких ядохимикатов; 2) иметь вокруг огорода естественный резервуар хищников. С первым понятно; для второго – огород должен быть окружен естественной, ненарушенной природной средой, в которой хищники всегда водятся в каком-то количестве. У меня вокруг огорода – луговина и сад; неподалеку – живая изгородь (кустарниковые заросли), еще рядом – заросшая рощица, дающая приют птицам. Все это приводит к тому, что когда на фасоли, к примеру, появляются тли – тут же находится достаточное количество божьих коровок которые прилетают их кушать и разводить своих личинок. И тля никогда не достигает того количества, которое может нанести реальный вред фасоли. Важным моментов является то, что в этих кустарниках и рощицах ничего не должно убираться – земля должна быть замусорена ветками, листьями, чем попало – это дает насекомым подходящие условия для зимовки, а также создает приют для ежей – очень важных хищников. Для ежа желательно навалить специально кучу хвороста. Еще один важный момент – то, что почва не пашется, создает хорошие условия для подземных хищников, к которым относятся кроты и землеройки. Сельские жители почему-то кротов ненавидят и всячески их гнобят – это глупость, крот не повреждает растения, это хищник; нарытые им кучки надо просто разровнять; зато присутствие крота на огороде практически гарантирует что на нем не будет медведки. Также в неперепаханной земле хорошо чувствуют себя жабы, которые гарантируют отсутствие на огороде слизней. В общем, этот вопрос можно развивать еще долго; интересующимся еще раз рекомендую книгу Жирмунской. Что касается болезней – то удивительное дело, здоровые растений в здоровых условиях в самом деле ничем не болеют. Никакой гнили у картошки, мучнистой росы у огурцов и т.д. – даже фитофтороз, извечных бич помидоров – едва касается нижних листиков, так что даже непонятно, то ли это фитофтора, то ли они просто сами засохли.

Ну вот вкратце и все про огород. Как видите, он обеспечивает нам полноценное овощное питание – и свежее летом, и заготовленное зимой. Я еще буду его развивать и пробовать новые культуры, но серьезных пробелов уже сейчас я не вижу. Остается повторить, что все это выращивается на площади 6 соток, и занимает очень немного труда, причем труда приятного и необременительного.

О саде.

Ещё вопрос: Огород - здорово, а сад? Яблоки-груши большого
ухода не требуют, а витамины и вкусный десерт дают. Для
урожая пяти деревьев никакого погреба не хватит.

Моя недоработка, не дописал. Сад - это обязательно. У меня сейчас посажено 12 штук саженцев. Яблони, груши, абрикоcы, черешни, вишни, фундук. И ягодные кустарники - смородина, йошта, крыжовник. С посадками трудность та, что почва песчаная и бедная. Чтобы посадить саженец, я выкапываю яму метр на метр и метр глубиной, на дно утаптываю 10 см глины (чтобы задерживать воду), и заполняю яму плодородным грунтом. И потом только сажаю саженец. Вся эта работа занимает как минимум день. Но я не жалею времени - дерево его окупит. Среди местных бытует мнение что "деревья у нас не растут". Конечно, они делают ямку, втыкают саженец, он нихрена в бедном песке не растет. А если посадить нормально – все вырастет.

Дополнение 2010 года. В засушливые годы несколько саженцев пропало. Устойчивыми к засухе оказались абрикосы, засыхали черешни, яблони и груши. Досадил еще абрикосов, от черешен отказался совсем. Одна абрикоса уже давала урожай.

Про руки, спины и суставы стариков.

Вы никогда не видели, какие руки были у
тех стариков, кто начал работать на селе "до механизации"?
Вы не слышали их жалобы на спины и суставы?

Я насмотрелся на эти руки и спины. Меня самого ужас берет, поверьте. И один из важных вопросов, которые я решал в самом начале - это как сделать так, чтобы вся нужная работа была сделана, а физическое здоровье при этом ущерба не терпело, а наоборот, укреплялось. Вопрос этот решается довольно просто.

Любой, кто знаком со спортом, знает что один из самых важных вопросов – это интенсивность тренировок. Если интенсивность нулевая (сидишь на диване, жуешь чипсы) – будет нулевая результативность и деградация здоровья. Если интенсивность в «разумных пределах» - от легкого бега трусцой по утрам до 3-4-часовых тренировок в день «без фанатизма» (я условно говорю, в разных видах спорта все по-разному) – то результат находится в прямой зависимости от интенсивности, и благотворное влияние на здоровье. Если увеличивать интенсивность еще больше (готовиться к олимпийским играм) – результативность будет еще нарастать, но начнет причиняться вред здоровью, особенно в отдаленной перспективе (профессиональные спортсмены в отставке обычно имеют серьезные проблемы со здоровьем). И наконец, если нагрузки сделать запредельными, то вред здоровью будет наноситься немедленно, и существенный, да и результативность будет падать.

Так вот, у меня физические нагрузки держатся во втором диапазоне - «в разумных пределах». При этом у горожан они в первом диапазоне (близкая к нулевой), а у селян чаще всего – в третьем-четвертом (запредельная) (именно поэтому среди горожан бытует мнение, что «село – это каторга, там надо пахать, ты там убьешься». Это мнение имеет под собой основание – те селяне, которых они видели, именно так и пахали. Что вовсе не значит, что это единственный вариант.

Может возникнуть вопрос: «а ты не мухлюешь, Кошастый? А можно ли, при физических нагрузках «в разумных пределах» обеспечить себя всем что надо в сельском хозяйстве?» На этот вопрос ответ – нет, не мухлюю. Я с 2004 года полностью обеспечиваю себя продовольствием, топливом, держу хозяйство – 10 коз и 3 лошадей – и все это сам, без помощи тракторов. При этом здоровье у меня отличное, многие городские болячки ушли (был гастрит), ничего нового не пришло, физическая форма сильно улучшилась. В общем, никакой согнутой спины и скрюченных пальцев. Своими пальцами я печатаю на клавиатуре и играю на пианино ничуть не хуже чем «до села».

Может возникнуть вопрос «а как же так?». Вопрос сложный, но вкратце на него ответ есть. Здесь, как и в городе, не надо гнаться за максимумом. Надо ограничить свои потребности, и жить по средствам. И еще включать голову (что очень важно), чтобы не делать лишней и дурной работы. А селяне этого не делают. Они трудятся неэффективно, глупо, делают массу ненужного, не делают нужного, чаще всего технология у них вырождена до ритуала (т.е. делаются действия без осознания смысла этих действий, а «потому что так надо»). И они делают работы ВО МНОГО РАЗ больше, чем ИМ НАДО. У меня 4 соток картошки хватает на нас двоих с избытком (при нужных нам 50 ведрах выросло в 2006 году 80 ведер). Они садят 20, 30, и 40 соток картошки, для того чтобы выкормить свиней и продать, а на вырученные деньги купить телевизор (это не выдуманный пример, а случай лично мне известный; в другом случае мужик работал, как проклятый, годами, чтобы накопить на подержанные жигули. В третьих случаях мужики-алкоголики готовы целый день тяжело трудиться на кого-то другого ради «могорыча» (бутылки водки или самогона) в конце дня.). Естественно, они убиваются насмерть на своих 30 сотках, а я свои 4 обрабатываю играючи и качественней. Они работают сапкой с короткой ручкой, в согнутом пополам состоянии; я работаю культиватором с прямой спиной. Хотите сказать, у них нет культиватора? Когда его у меня не было, у меня была сапка с длинной ручкой, и я тоже работал с прямой спиной. А кто им мешает купить культиватор? он стоит недорого. Они не знают? Возможно. Я делал эксперимент – показывал штукам пяти знакомым бабкам свой культиватор и расхваливал как им удобно работать. Они скептически качали головой и возвращались к своим сапкам. Я пытался дать им попробовать – ни одна даже в руки не захотела брать. «Да ну его» - и весь разговор. А сапками они работают как машины, как кроты какие-то – я так не могу, у меня производительность не та. Единственная тетка, которая впечатлилась культиватором, купила его себе и теперь нахваливает – бывшая киевлянка.

Насчет «скрюченных пальцев» и «изнашиваемой мускульной силы» я ответил? Реальным ресурсом, который уходит безвозвратно, является время. Но и здесь я не хочу гнаться за максимумом использования – жизнь идет прямо сейчас, и мне хочется жить приятно, а не выбиваясь из сил. А нужный уровень хозяйства у меня уже есть. Улучшать всегда есть куда, но сейчас у меня уже достигнут баланс – потихоньку улучшать можно, выбиваться из сил чтобы улучшить – уже не нужно.