Самодельные веревки из крапивы и конопли

В качестве сырья подойдет прак­тически любое волокно. Шерсть, ее отходы, синтетическое волокно… Я лично предпочитаю натуральное рас­тительное волокно.

У вас есть садовый участок? Пре­красно! Посадите грядку льна. Он очень красиво цветет. С середины июня до конца июля у вас будет пре­красный цветник. Осенью получите урожай семени —жена или дочь ска­жут спасибо за прекрасное средст­во по уходу за волосами, птица от­благодарит лишним яйцом или пес­ней, а вот стебли пойдут на изготов­ление веревок.

Так же для этого пригодна и ко­нопля, жаль только, что патологичес­кие потребности отдельных личнос­тей привели к запрету на ее выра­щивание. С другой стороны в диком

Крапивы у нас — непроходимые джунгли, а если наткнетесь на зарос­ли кипрея (Иван-чая), то вы вообще везунчик. Все вышеперечисленные растения прекрасное сырье для по­лучения растительного волокна, при­годного для изготовления веревок.

В крайнем случае при отсутствии какого-либо волокна, используйте

упаковочный шпагат заводского из­готовления, но, на мой взгляд, вить из него веревки не интересно, хотя, может быть, удобно, поскольку хло­пот меньше. Но вернемся к растени­ям. В период созревания семян в сухую погоду растения выдергиваю из земли (с корнями). Увязав их в снопики, насаживаю на вбитые ко­лышки корнями вниз, пусть семена дозревают. После обмолота семян снова увязываю растения в снопики и насаживаю на колышки: пусть стеб­ли сохнут, мокнут от дождей, вновь сохнут — вреда не будет. В конце

сентября высохшие снопики перено­шу в помещение.

Волокно получаю с помощью мял­ки (рис.1). Длина мялки (между ко­лышками) 500…700 мм, длина ручки 800… 1100 мм. С обоих сторон ручки на ее ось устанавливаю шайбы тол­щиной 5… 10 мм с тем, чтобы между щечками и ручкой были зазоры. Кромки щечек и ручки слегка скруг­ляю, чтоб не резали волокно. Колыш­ки делаю высотой 1300… 1400 мм для удобства работы (может быть кому-то будет удобнее работать при иной высоте колышков). Получение волокна— пыльная работа, поэтому на мялке работаю вне помещения. Пу­чок стеблей беру в левую руку и по­даю вперед между щечками и руч­кой мялки перпендикулярно им, пра­вой рукой в это время периодически поднимаю и опускаю ручку, дробя тем самым кору стеблей. Обратите внимание, ручка входит в зазор меж­ду щечками по своей длине на раз­ную глубину. В зависимости от влаж­ности стеблей, их крепости и крепос­ти волокна, опытным путем опреде­ляю то место, на котором работа идет эффективнее.

Снопики перед работой необхо­димо слегка сбрызнуть водой, чтоб волокно, расположенное в коре стеб­ля стало гибким, а сам стволик оста­вался сухим и ломким. Чтоб освобо­диться от обломков стеблей — волокно прочесываю на гребне (рис. 2). Ко­лышки гребня имеют ту же высоту, что и колышки у мялки. К щечке жест­ко крепится колодка, на которой че­рез 15…20 мм закреплены металли­ческие зубья диаметром 4…5 мм. Зубья возвышаются над колодкой на 40…50 мм. Их концы закруглены.

Правой рукой беру пучок обрабо­танного в мялке сырья, набрасываю на гребень’и протаскиваю через зу­бья. Левой рукой придерживаю пу­чок поверх зубьев, чтоб он не соско­чил с них. Повторяю прочесывание несколько раз, чтоб хорошо очистить волокно от костры (обломков стеб­лей). Волокно готово. В сухом месте его хранят годами без потерь каче­ства. Кстати, если сделать гребень более частый и с более тонкими зу­бьями, то из льна нетрудно получить кудель (волокно) такого качества, что оно пойдет на изготовление сапож­ной дратвы и даже более тонких ни­тей.

Для свивания веревок необходим шпагат, который спрядем из получен­ного волокна на веретене {рис. 3). Основой веретена является катушка Чтобы она хорошо вращалась, катуш­ка имеет достаточно большой вес, для уменьшения трения о шайбы и ось ее делают из плотной шлифован­ной древесины (применение метал­ла вызывает трудности в изготовле­нии). Я рекомендую изготавливать катушку из трех дубовых деталей: втулки и двух плашек, присоединяе­мых к втулке на клею или при помо­щи шурупов. На передней плашке крепят крючки из стальной или ла­тунной проволоки диаметром 4…5 мм. Ось веретена расположе­на горизонтально на высоте пояса человека. Чтобы веретено легче вращалось, трущиеся его части смажь­те солидолом или лучше дегтем.

Веретено достаточно просто в из­готовлении, но имеет ряд недостат­ков: вращение производится вруч­ную; после заполнения катушки шпа-гато’м последний с веретена.сматы­вают.

Работают веретеном так. Слева от работающего укрепляют комок во­локна. Из комка вытягивают необхо­димой толщины прядь (ровницу), слегка скручивают ее в ладонях и на­матывают 4…6 витков на катушку. Ровницу заводят на один из крючков. Держась правой рукой за прядь, ближе к катушке, начинают крутить веретено. При скручивании ровницы в шпагат, правая рука передвигает­ся все дальше от веретена, пока удобно крутить, левая рука в то же время вытягивает прядь из комка (рис. 3,в). Скрученный шпагат нама­тывают на катушку, опять заводят его за ближайший крючок и работа про­должается.

Если ровница оборвалась, оста­новите вращение веретена, распуши­те концы пряди, наложите их друг на друга и слегка прикатайте между ла­донями. ;В дальнейшем при скручи­вании на веретене прядь хорошо скрепится. Таким же образом шпа­гат наращивают.

Основная задача, пока не приоб­ретете навык, получение ровной пря­ди необходимой толщины. Уделите наибольшее внимание именно этой операции, поскольку из ровного шпа­гата получится красивая веревка. А некрасивую и делать не стоит.

Вы спряли достаточное количест­во шпагата. Пора приступать к ви­тью веревок, но для этого необходи­мы соответствующие приспособле­ния.

Станок для витья веревок состо­ит из трех составляющих: переднего станка (рис. 4), заднего станка (рис. 5) и разделительной планки (рис. 6).

Передний станок предназначен для свивания веревки (без какой-либо доработки его) из двух…четы­рех нитей. Однако стоит заметить, опыт веков говорит о том, что луч­шей веревкой является все-таки сло­женная из трех нитей. Станок состо­ит из доски длиной 200…300 мм, с отверстием в которое вставлена руч­ка с крючком на конце. Ручка сво­бодно вращается в этом отверстии.’ Для уменьшения трения между до­ской и ручкой ставят шайбу, с этой же целью трущиеся поверхности же­лательно смазать. При работе на крючок будет действовать большая нагрузка, стремящаяся выдернуть его из ручки, поэтому крючок требует надежного крепления. Рекомендую конец крючка сделать с резьбой, туго ввинтить его в отверстие ручки, предварительно заполненное эпок­сидным клеем. Поскольку хорошо скрученный шпагат во время остановки станка будет стремиться рас­крутиться, для предотвращения это­го в доске выполнено отверстие, в которое вставляют стопорный штифт,фиксирующий ручку. Чтоб штифт не потерялся, лучше его при­вязать шнурком к доске. Станок ус­танавливается на земле при помо­щи все тех же колышков. Учитывая, что в зависимости от натяжения шпа­гата при свивании веревки передний станок придется переставлять (при­двигать к заднему), его колышки луч­ше сделать из металлического прут­ка диаметром 10… 15 мм (чтобы луч­ше втыкались и вынимались).

Задний станок состоит из доски длиной 600…700 мм, в отверстиях которой устанавливаются три ручки. Расстояние между ручками зависит от длины изготавливаемой веревки (чем больше ее длина, тем больше расстояние). Так, например, при длине веревки 12…25 м, это рассто-