Изготовление примитивной обуви и одежды

Вначале общее замечание. В аварийной ситуации более чем где-либо необходимо следить за состоянием своей одежды и обуви. Потому что купить новую взамен прохудившейся вряд ли удастся. Все дырки надо ремонтировать до того, как они поползли дальше. На истертые места лучше заранее накла-дыватьзаплатки. Не следует продираться напролом через колючие кустарники или спускаться со склонов на «пятой точке», если этого можно избежать.

Хотя бы изредка одежду, особенно прилегающую ктелу, надо стирать. Асушитьжелательно, развешивая на веревках или раскладывая в солнечном, продуваемом ветром месте, на нагревшихся плоских камнях. И лишь в крайнем случае возле открытого огня. При невозможности стирки одежду следует проветривать или встряхивать и «выколачивать», похлопывая о ровные, без острых выступов камни или песок.

Обувь лучше всего сушить, наполняя теплой, чтобы легко терпела рука, галькой. Или набивая сухой травой и листьями и выставляя раскрытыми раструбами на ветер. Сушка обуви возле огня очень опасна, и поэтому лучше ее не практиковать. А если сушить — то только в удалении от костра.

А что делать, когда гардероб не подлежит восстановлению?

Более всего страдают в аварийных условиях люди, утратившие по той или иной причине обувь. Значит, с нее, с обуви, и начнем.

Простейшую летнюю обувь можно изготовить из ткани, шкур животных, коры дерева и т. п. подручных материалов.

На рис. 236 показана выкройка примитивных сандалий. Верх с подошвой сшивается нитками, проволокой, конским волосом, тонкими ветками, в крайнем случае приклеивается смолой.

Крепкая обувь может получиться из кусков автомобильных или мотоциклетных покрышек. Для этого из покрышки выкраивается подошва, к которой пришиваются боковинки из любого подручного материала. При его отсутствии из камеры или самого тонкого и эластичного места той же покрышки вырезаются ремни, которые прикрепляются к подошве — получатся сандалии.

Более мягкие мотоциклетные покрышки можно просто разрезать на короткие отрезки, поставить

внутрь ногу, стянуть импровизированными шнурками верхние стороны получившейся «лодочки» и «плыть» в ней, куда заблагорассудится...

Несколько моделей обуви можно сделать из 1,5—2-литровой пластиковой бутыли из-под «колы», минералкиит. п. напитков. В одном случае бутылку следует разрезать вдоль так, чтобы получились две одинаковые половинки. В каждую половинку ставится нога и обвязывается вкруговую с помощью веревок (рис. 237).

Если бутылку разрезать наискосок, то получатся

«шлепанцы», которые более надежно защитят носок.

При наличии двух бутылок в каждой вырезается отверстие с таким расчетом, чтобы в него свободно просовывалась вытянутая вперед носком нога. В случае , когда под руками не оказалось подходящего ре -жущего инструмента, отверстие можно «выплавить» с помощью любого металлического предмета, нагретого на огне костра. «Ботинок» из целой бутылки, кроме всего прочего, абсолютно герметичен.

Рис. 237

Конечно, подобная обувь мало подходит для каменистых троп, но на более мягком травянистом грунте может послужить довольно долго (рис. 238).

Самую простую обувь, в простонародье именуемую «оберткой», можно изготовить из нескольких кусков плотной ткани размером 80x80 см. Для этого куски ткани укладываются друг на друга и складываются таким образом, чтобы получился треугольник. Нога ставится посередине, пальцами в сторону одного из углов. Первым загибается пальцевый угол, за ним другие .Поверх «обертка» обвязывается веревками или тонкими ремешками (рис. 239).

Неплохую обувь можно изготовить из различных пластиковых, металлических или иных коробок. Один из вариантов подобной обуви показан на рис. 240.

А утеплиться при н>о№юдимости можно, насовав между двумя надетыми на нЪгу носками пух, птичьи перья, сухую траву или листву.

При утрате обуви в зимний период времени можно попытаться обмотать ноги вначале любыми

Рис. 238

Рис. 239

теплыми вещами — свитером, разорванными штанами, курткой, затем плотным материалом и стянуть веревкой. Подошву легко изготовить из куска коры, который привязать с помощью веревки. Конечно, для дальних переходов такая обувь приспособлена мало, но защитить ноги от переохлаждения она может. Кроме того, известны случаи, когда попавшие в беду люди с успехом заменяли утраченную обувь шапками-ушанками, подвязанными к ноге, и даже преодолевали в подобном виде немалые расстояния.

Но более всего для изготовления зимней обуви подходят шкуры животных. Собственно говоря,

именно из них северные народы издревле и шили свою обувь. Других подходящих материалов просто не было. Самая простая и доступная для людей, потерпевших аварию, модель зимней обу-Рис. 240 ви — это мокасины. Вы-

сокие полусапожки, не имеющие ни подметок, ни каблуков. Наиболее прочные мокасины получаются из шкуры с задней ноги лося или северного оленя.

Для того чтобы изготовить мокасины, необходимо сделать круговой надрез сначала в верхней час -ти сустава, а затем в нижней, оторвать шкуру от ноги и стянуть вниз через копыто. Нижняя сторона мокасина зашивается наглухо. В верхней — делается разрез такой длины, чтобы протискивалась вытянутая носком вперед нога. По краям разреза протыкаются небольшие отверстия под шнурки. Подшивая шкуру с выступающих краев, можно придать мокасинам любую требуемую форму. Для большей прочности к нижней части мокасина можно подшить дополнительный кусок шкуры по абрису ноги, который будет выполнять роль подошвы (рис. 241).

Для большего комфорта в мокасины, равно как в любую другую самодельную либо промышленного изготовления обувь, можно вложить травяные или моховые стельки.

Но сколь бы оригинальным ни получился фасон примитивной обуви, пришедшие в негодность ботинки, сапоги, равно как куски кожи и подошвы от них, выбрасывать не стоит. Их можно с успехом использовать для изготовления самодельной обуви или ремонта пришедшей в негодность.

Улучшить водонепроницаемость обуви и увеличить срок ее службы может пропитка различными несолеными жирами или дегтем. Отложения жира можно найти в теле практически любого животного или птицы. И даже в теле пресмыкающихся. Перед использованием жир необходимо растопить на огне в ненужной консервной банке и ровным слоем нанести на поверхность предварительно разогретой обуви.

Сырье для производства дегтя — березовая кора. Для того чтобы его получить, надо снятую с березы кору сложить в плотно закрывающуюся крышкой емкость и нагревать на ровном, жарком огне до тех пор, пока из бересты не отгонится темная, со специфическим запахом жидкость. Это и будет деготь. Перед промазыванием обувь необходимо очистить от грязи, высушить и слегка нагреть над костром.

На вопрос, возможно ли смазывать обувь для придания ей водонепроницаемых свойств сосновыми, еловыми и прочими смолами, однозначно ответить сложно. От воды смола, конечно, помогает. Но хлопот доставляет, можетбыть, даже больше, чем приносит пользы. К просмоленной обуви будет постоянно прилипать не только различный лесной

сор, но, что еще более важно, — одежда и руки ее владельца. В качестве «противоядия» от прилипания можно посоветовать облепить промазанный смолой башмак какой-нибудь скроенной по размеру тканью.

Но вот где точно может пригодиться смола — так это для ремонта прохудившейся или развалившейся обуви. Для этого место, подлежащее ремонту, необходимо протереть, высушить и нагреть над огнемкостра. Смолу тоже разогретьи, наливая, размазывать какой-нибудыцепочкой. Конечно,смола не равна по качеству «схватывания» суперклеям, но на какое-то время продлить жизнь прохудившимся сапогам или башмакам сможет.

Гораздо больший эффект достигается при использовании смолы в ремонте тканевых материалов — одежды, палаток, спальных мешков. При ремонте ткань выворачивается наизнанку, края разрыва состыковываются и смазываются смолой, сверху накладывается кусок материала, который прижимается и разглаживается подогретой на огне ложкой или плоским, но тоже горячим камнем. На сквозные отверстия накладываются с двух сторон заплаты, промазанные смолой.

Простейшая накидка, предназначенная для защиты потерпевших и Переносимого ими груза от осадков, ветра и холода ,-мбжет быЛ выкроена из куска полиэтиленовой пленки или ткани буквально в считанные минуты. Она же может использоваться в качестве бивачного мешка.

Примитивную одежду, защищающую от осадков и ветра, возможно сшить из широких полос снятой с березы бересты. Или из такихже полос, снятых слюбого другого дерева, имеющего гладкую илегко отдираемую от ствола кору.

Самая простая берестяная модель—это наплечники, которые прикрывают от осадков плечи, грудь и спину. Для их изготовления со ствола березы снимаются две полосы шириной не менее 20—30 см. В широкой части вырезаются полукружья по размеру шеи, после чего заготовки накладываются на плечи, сдвигаются навстречу друг другу и прижимаются лямками рюкзака. Или сшиваются с таким расчетом, чтобы в получившееся отверстие свободно проходила голова. Если со ствола удастся снять одну большую—до 60 см шириной—полосу, то тогда в ней достаточно прорезать отверстие под голову, чтобы получить отличную накидку (рис. 242).

Рис. 242

Если к таким наплечникам подшить снизу дополнительные полосы бересты, то получится примитивный плащ-короб (рис. 243).

Надевая на ноги сшитые из бересты цилиндры и прикрепляя их к поясному ремню с помощью импровизированных вязок, можно изготовить простейшие штаны. Конечно, совершать в них гимнастические упражнения будет затруднительно, но передвигаться пешком — вполне.

Из коры, которую невозможно снять одним большим куском, можно сшивать плащи или любую другую одежду с помощью «кольчужной» технологии. То есть нарезать" кЪруШа небольшие квадраты или прямоугольники^аложить д^уг на друга внахлест, как черепицу на крыше, и сшить друг с другом. Из полученной «ткани» можно выкраивать различные плащи и накидки (рис. 244).

Рис. 243

Рис. 244

Для пошива примитивной одежды, кроме коры, можно с успехом применять разрезанные на листы пластиковые бутылки, скрепленные точно так же, как берестяные листы (рис. 245).

Используя первобытные рецепты, можно попробовать сшить водонепроницаемые плащи из

оболочки кишок и мочевых пузырей убитых животных. Но, кроме ветра и осадков, существует еще и мороз. Как защитить свое бренное тело от него?

Проще всего утеплить свою одежду с помощью меховых накидок и жилеток, изготовленных из шкур животных. Но для этого надо как минимум уметь снимать и обрабатывать шкуры.

Снятие и обработка шкур животных. Более всего для пошива одежды и обуви подходят шкуры крупных животных, потому что из них можно выкраивать целые изделия, а мелкие, к примеру, мышиные шкурки, еще придется сшивать в единое полотно.

Лучше всего снимать шкуру с только что убитого и еще теплого животного. Но в крайнем случае можно попытаться использовать в дело и случайно найденных падших животных, если, конечно, процесс гниения зашел еще не очень далеко.

Чтобы снять с животного шкуру, надо сделать на его ногах круговые надрезы и соединить их продольными. Шкуру снимать вначале с ног, а затем с туши, подрезая ткани острым ножом и вдвигая в разрез между мышцами и шкурой кулаки.

Для большей сохранности шкуру, из которой в дальнейшем можно сшйх#тфимитивную одежду и обувь, надо с помощыаймпровизированного каменного или костяного скребка очистить от остатков мяса и жира и засыпать слоем соли. Затем расправить, а лучше растянуть с помощью прикрепленных

Рис. 246

Рис. 247

к краям жердей (рис. 246) или на импровизированном станке, имеющем форму рамы (рис. 247). Прорезать отверстия под вязки надо подальше от края, чтобы шкура в этих местах не прорвалась. Растяжка должна быть равномерной, без складок и перекосов в ту или иную сторону. После просушки шкуру надо свернуть мездрой внутрь, ворсом наружу в плотный свиток. Через 2—3 дня свиток можно развернуть, соль стряхнуть, а шкуру вывесить в тени для просушки.

При отсутствии достаточного запаса соли мокрую шкуру надо обработать поташем, раствор которого получить, размешивая золу костра в воде. Качество выделанной шкуры тем выше, чем большее количество раз она будет вымочена в растворе.

И наконец, самая примитивная выделка шкуры заключается в том, что после грубой обработки

Рис. 248

скребком на нее набрасываются муравьи, которые довольно быстро выедают остатки мяса и жира. Надо только очень внимательно следить, чтобы они не добрались до самой кожи. Затем шкура как можно туже растягивается на деревянной раме. При ее отсутствии в сухом месте в грунт вбиваются толстые колья, к которым «на растяг» привязываются края шкуры (рис. 248). Втирание соли или древесной золы в шкуру значительно ускоряет процесс ее высыхания.

В непогоду шкуру, растянутую на раме, можно попытаться просушить, удерживая над угольями костра. Илинадсамимкостром,нотак,чтобыдо нее недоставало пламя, атолькотеплоидым. И, конечно, в этот момент на костре не должна готовиться еда, т. к. испаряющийся из котлов пар может еще больше пропитать шкуру влагой.

Наиболее ценен мех телят и оленей-подростков, пригодный для.пвдщ^а подстилок, спальных мешков и примитивной'одеждй. Снятая с ног шкура, имеющая жесткйи'и грубый волос, идет на изготовление обуви и рукавиц. Для подошв подходит шкура, снятая с нижней части суставов ног. А из сухожилий можно скручивать тетиву для охотничьих луков или использовать в качестве ниток, т. к. они очень прочны и слабо подвержены гниению.

Из предварительно обработанной шкуры можно попытаться выделать кожу, которая может пригодиться для изготовления ремней, влагонепроницаемой одежды, бурдюков для воды, примитивных лодок, убежищ. Для этого очищенную от мяса и жира шкуру надо поместить в воду до тех пор, пока мех не станет отставать от нее горстями. Обычно на это требуется 2—3 дня. После этого у шкуры с двух сторон тщательно удаляются с помощью скребка все оставшиеся волоски и жилки. Затем из животного жира и мозгов, вываренных на медленном огне до образования однородной массы, приготовляется раствор, который втирается во внутреннюю часть мокрой шкуры. Лучше всего это делать, растягивая шкуру на коленях. Обработанная шкура просушивается над дымом костра, который, вступая в реакцию с раствором, делает ее гибкой и пригодной для пошива одежды и снаряжения.

Кроме шкуры, у убитых животных можно использовать: кости — для изготовления наконечников стрел и копий, примитивных скребков и совков, рыболовных крючков и иголок; сухожилия — в качестве импровизированной рыболовной лески, тетивы стрел; кишки — для лесок, тетивы и емкостей под воду и пр.

Пуховки. Кроме жилеток из шкур, можно утеплиться, набив уже существующие пуховки и куртки дополнительным количеством перьев, снятых с убитых и падших птиц.

Идеальный наполнитель для «пуховок» и спальных мешков — пух морской нырковой утки — гаги. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию, не разваливается на отдельные пушинки и в то же время не сваливается и не перетирается при носке. Но самое главное, он практически невесом — на одну длиннополую «пуховку» требуется всего лишь 50 г пуха! Собирать его можно в местах гнездовий уток.

Точно также может пригодиться в качестве набивного материала пух других водоплавающих птиц. Сгодится вдело и перо. Апри их отсутствии даже пух семян иван-чая, рогоза и тому подобных «пушистых» растений. А в самом крайнем случае — сухая трава, мох или листва. При этом набивку одежды или спальников лучше осуществлять через небольшое отверстие, прорезанное с внутренней стороны, которое затем зашить или завязать веревкой.

Примитивную «пуховку» можно получить, набивая все теми же птичьими перьями и растительным пухом одежду, имеющую подклад. Для того чтобы эта одежда не приобрела бочкообразный вид, внешнюю ткань и подкладку в нескольких местах надо прошить нитками. А если запаса ниток хватит на длинные продольные швы, получится просто-таки классического покроя пуховка.

При отсутствии п"од>{лЗйки ее можно соорудить из какой-нибудь случайной ткани, пришив в виде широких полос-карманов вдоль, спины и груди.

С помощью тех же материалов и той же технологии можно шить примитивные спальные мешки,

одеяла и матрасы, набивая их карманы теплосохра-няющим наполнителем животного или растительного происхождения.

О таком экзотическом способе обеспечения теплой одеждой в аварийных условиях, как вязание, я подробно рассказывать не буду, так как он может пригодиться только в очень затянувшихся авариях. В целом технология изготовления шерстяных тканей состоит из трех фаз. Первая — поиск источника пряжи. Чаще всего это густая, с длинным ворсом шерсть добытых с помощью охоты диких или потерпевших бедствие вместе с людьми домашних (верблюдов, собак) животных. В том числе падших, но еще не разложившихся животных. Вторая технологическая фаза — прядение. При невозможности изготовления простейшей веретенообразной прялки можно попытаться скручивать нить пальцами и между ладоней. Из полученной пряжи уже нетрудно будет связать необходимую одежду. Примитивные спицы можно изготовить из любого подручного материала — куска проволоки, обструганных тонких прямых веток, костей рыб. О приемах вязания на спицах можно прочитать в многочисленных женских журналах и книгах.

Конечно, подобная из примитивно спряденных нитей одежда менее прочна, и поэтому ее лучше делать просторной или усиливать, подшивая в виде больших заплат к хлопчатобумажной.

Головной убор. Для изготовления головных уборов подойдет любой из перечисленных материалов — все те же шкуры, куски ткани, береста, а для защиты от солнца — газеты.

Простейшая выкройка кепочки из бересты представляет из себя прямоугольник со слегка закругленными углами, который надевается на голову и завязывается под подбородком с помощью двух вязок (рис. 249).

Более сложный головной убор имеет вид широкого кулька-колпака или вьетнамской панамы. Изготовляется он из круглого куска коры, в котором прорезается от края до центра отверстие. Края прорези накладываются друг на друга и сшиваются нитками, проволокой илитонкой веткой. Приэтомчем дальше края будут заходить друг на друга, тем глубже будет панама. А чем больше будет диаметр панамы, тем лучше она будет защищать от осадков, причем уже не только голову, но и плечи (рис. 250).

Рис. 249

Рис. 250

Для холодного времени года больше подойдут различные короба-капюшоны, надеваемые на голову.

Довершить гардероб хочется аксессуарами. Например, эскимосскими очками, без которых невозможно совершить сколько-нибудь длительный переход в Заполярье или высокогорье и которые предназначены для защиты глаз от отраженного от снега и льда ультрафиолетового излучения, чреватого снежной слепотой.

Примитивные очки изготовляются из любого подручного, но обязательно светонепроницаемого материала: картона, полос ткани, засвеченной фотопленки, бересты и пр. Чаще всего они имеют вид полосы, закрывающей оба глаза, с прорезью под переносицу. Напротив зрачков следует прорезать узкую полоску или несколько небольших дырочек. Благодаря резкому уменьшению прохождения света поток лучей, попадающий на глаза, многократно снизится. Конечно, смотреть через подобные «амбразуры» на «белый свет» затруднительно, но все же лучше, чем потерять зрение в результате неожиданно наступившей снежной слепоты. Закрепляются очки с помощью резинок или завязок, пропущенных вокруг головы.

Вот такой таежный дом моделей! Здесь шьют одежду из коры, рыбьих пузырей и тому подобного подручного материала. Шьют не для того, чтобы красиво выглядеть, а с единственной целью — сохранить жизнь!

Рамками этой книги тема природного выживания не может быть исчерпана. Тем, кто желает более подробно изучать науку выживания, рекомендую обратиться к книгам В. Воловича, П. Несбита, А. Бермана, Ю. Штюрмера, П. Лукоянова, Б. Кудряшова и других признанных авторитетов в области природного выживания, спортивного туризма и альпинизма. А еще лучше — собрать рюкзак и отправиться на естественные природные полигоны, познавать науку выживания на собственном опыте.

Автор просит свои замечания, исправления, предложения, рассказы о чрезвычайных происшествиях и любую другую информацию присылать по компьютерному адресу: