ЗЕМЛЯНКИ

Землянки по сравнению с другими полевыми необоронительными постройками - наиболее совершенный вид жилья. Они являются наилучшим укрытием от холода и непогоды в любое время года и особенно зимой. Их оборудуют в том случае, когда войска располагаются на одном месте на продолжительное время.
Землянки необходимы всем родам войск. Во время Великой Отечественной войны в самой разнообразной обстановке в землянках создавались благоприятные условия для отдыха, люди укрывались в них от непогоды и холода. Даже на переднем крае в непосредственном соприкосновении с противником солдаты и сержанты возводили землянки, которые не только служили для жилья, но и предохраняли людей от поражения ружейно-пулеметным огнем, осколками мин и снарядов, от действия взрывной волны и зажигательных средств. Такие сооружения назывались тогда землянками-укрытиями. По капитальности и оборудованию эти землянки были различных видов.
При возведении землянок надо стараться, чтобы они имели прочную конструкцию, полное и тщательно выполненное оборудование, обеспечивающее лучшее их санитарное состояние. Строительство землянок с минимально допустимыми размерами по внутренней площади и высоте, устройство упрощенных входов и применение неошкуренного леса допускается в самых крайних случаях.
Ниже мы приведем некоторые виды землянок, ознакомим с требованиями, которые предъявляются к ним, с и: устройством и организацией работ.
Землянки необходимо строить как можно быстрее и главным образом из подручных материалов (земли, дерева, кустарника). Землянки должны быть прочными, рассчитаны на длительный срок эксплуатации и обеспечены от заливания грунтовыми и поверхностными водами.
При строительстве землянок весьма важно правильное расположение и посадка землянок на местности. Землянки следует располагать небольшими группами под деревьями у строений, заборов, кустарника, развалин, в тени различных местных предметов. На пересеченной местности их нужно располагать на обратных по отношению к противнику скатах. Входы в землянки обращать в сторону, противоположную местонахождению противника. Нельзя располагать их в одну линию или рядами с одинаковыми интервалами.
При устройстве группы землянок необходимо предусмотреть возможность круговой обороны, то есть располагать землянки следует с таким расчетом, чтобы из их окон или из прилегающих к землянкам ходов сообщения можно было открыть в нужном направлении ружейный или пулеметный огонь.
Чтобы избежать поражения одним артиллерийским снарядом сразу нескольких землянок, их располагают не ближе чем в 15-25 м одну от другой. Между группами землянок на открытом месте это расстояние увеличивают до 50-150 м. На пересеченной местности расстояния между землянками можно сокращать.
Если землянки размещаются в лесах, то их не следует располагать на опушке и рядом с дорогами, а надо удалять в глубину леса на 30-50 м.
Выбор места для постройки землянки играет очень важную роль. В подтверждение этого приведем один интересный случай.
Наши части осенью 1943 г. остановились в лесу недалеко от деревни Бирюзовка. В ту пору стояла, как принято говорить, золотая осень. В лесу, где остановились части, среди пожелтевших золотистых берез и все еще зеленого кустарника красочно выделялись молодые осинки с причудливой окраской листвы. Было тепло, сухо. Но все понимали, что долго такая погода продержаться не может. В октябре в этих местах всегда начинались дожди, наступала холодная ветреная погода.
Предполагалось, что здесь нам придется задержаться на некоторое время. Все мы, конечно, догадывались, что готовится большое наступление на врага. Надо подготовиться к предстоящим жестоким и, может быть, продолжительным боям.
Командир подразделения приказал оборудовать землянки. Приступили к работе. Каждое отделение стремилось сделать свои землянки лучше, чем у других.
Командир отделения Ченцов, недавно прибывший в наше подразделение, очень старательный и дисциплинированный, решил удивить всех своими знаниями в деле строительства необоронительных сооружений. Он хорошо помнил, что землянки надо располагать так, чтобы они были хорошо замаскированы от наземного и воздушного наблюдения. Ни с кем не посоветовавшись, он выбрал ровный участок, со всех сторон укрытый деревьями и кустарником. Учел он и ряд других важных обстоятельств. В частности, он удачно разрешил задачу возможности ведения круговой обороны.
Под руководством Ченцова солдаты построили прочную землянку, рассчитанную на продолжительную эксплуатацию.
Но вот неожиданно начались дожди и землянку Ченцова стало заливать водой. Оказалось, что командир Ченцов не учел того, что для постройки землянок надо выбирать участки с низким уровнем грунтовых вод, а также участки, имеющие уклон, обеспечивающий сток поверхностных вод. Не следует располагать землянки в низинах, в котлованах и оврагах, куда стекает вода с окружающих участков. А Ченцов выбрал участок для землянки в низине, куда стекала вода чуть ли не со всех сторон.
На пересеченной местности, имеющей большой уклон, землянки располагают длинной стороной поперек ската (по горизонтали) и, устраивая нагорную канаву, предохраняют их от заливания дождевой водой. Такие же водоотводные канавы необходимо устраивать вокруг землянок.
Уклон канав должен быть 0,01-0,02. Вода отводится в пониженные участки.
На случай появления грунтовых вод в верхних слоях грунта необходимо предусмотреть устройство по дну землянки дренажной канавки с уклоном 0,01-0,02, с деревянным жолобом или заполненной хворостом. Эта канавка выпускается в водосборный или поглощающий колодец перед входом в землянку.
При устройстве землянок их заглубляют, обсыпают землей и устраивают печное отопление. Заглубление делают на 1-1,5 м от горизонта в зависимости от уровня грунтовых вод и типа землянки. Пол землянок должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 50 см.
Если выбрать участок с достаточно глубоким залеганием грунтовых вод невозможно, то заглубление пола землянки соответственно уменьшают; при глубине грунтовых вод меньше 50 см применяют землянки с расположением пола на уровне горизонта или даже выше его на 10-15 см.
Толщина обсыпки в целях утепления зависит от климатических условий и назначения землянки. Для среднего климатического пояса толщину обсыпки делают в пределах 20-60 см. Укрытие от ружейных пуль, осколков и взрывной волны достигается той же земляной обсыпкой, а также поддерживающим ее деревянным перекрытием. В тех землянках, которые одновременно предназначаются и в качестве оборонительного укрытия, толщина покрытия из дерева и земляной обсыпки назначается в соответствии с требованиями защитных сооружений.
В отношении маскировки землянки представляют собой наиболее благоприятный тип сооружений. Чтобы это свойство землянок могло быть использовано в полной мере, необходимо строить их таких размеров и типов, которые позволяли бы успешно применять их к местности. Так, например, располагать землянки следует в лесу (по возможности без рубки деревьев), а также на скатах высот и оврагов, сливая контур обсыпки с рельефом местности. Наружному покрову землянки придают вид одинаковый с окружающей местностью, все пересечения делают в виде плавных закруглений.
Землянкам, расположенным в населенном пункте, придают вид погребов, овощехранилищ, примыкают их к существующим постройкам. При расположении в лесу землянки маскируют ветками, воткнутыми в крышу. Зимой их засыпают снегом, придавая им вид сугроба. Вертикальные наружные стенки, торцы землянок и двери окрашивают известью или мелом; трубы печей окрашивают в белый цвет и следят, чтобы на крыше не накапливалась сажа.
Применение землянок к рельефу местности и ограничение высоты их вызывает необходимость строить землянки двух типов: двускатные и односкатные вместимостью на одно и два отделения.
Двускатные землянки (рис. 16) располагают на ровной местности или на пологих скатах с уклоном от 0,02 до 0,10; односкатные землянки (рис. 17) - на косогорах с уклоном от 0,20 до 0,30 и более. В двускатных землянках ширину допускают до 5 м; односкатные землянки делают шириной 3-4 м. Так как узкие постройки менее выгодны в отношении использования площади и расхода строительных материалов, применяют преимущественно двускатные землянки. Односкатные же землянки устраивают только там, где этого требуют условия рельефа.

Уклон покрытия землянок должен хорошо обеспечивать отвод атмосферных вод. Этому условию наиболее полно удовлетворяет уклон ската 1:2 или 1:2,5.
Быстрое возведение землянок достигается применением таких конструкций, которые не требуют сложных соединений в узлах и трудоемких работ, а также допускают применение простых средств механизации, например, круглой пилы, электропилы, электрофицированного инструмента, бензомоторной пилы и т. д.
При строительстве землянок целесообразно применять поперечные или продольные рамы.
Рамы соединяют непосредственно на месте постройки около отрытых котлованов или на дне их. Скреплять узлы желательно гвоздями или скобами. Применять для этого проволоку рекомендуется только в тех случаях, когда нет гвоздей и скоб.
Строят землянки в основном из подручных материалов.
К основным подручным материалам относятся прежде всего грунты различных видов и заготовляемые на месте лесные материалы. Из грунтов наиболее пригодны глины, применяемые для устройства водонепроницаемых прослоек перекрытий и стен, а также для кладки печей и дымовых труб.
Если глинистых грунтов нет, их можно заменить лессом или растительной землей.
Из лесных материалов чаще всего применяются 5-12 см жерди, 13-15 см накатник и 16-22 см бревна. Все эти материалы должны быть преимущественно хвойных пород. Следует иметь в виду, что иногда большое количество различных строительных материалов можно получить от разборки разрушенных строений.
Чтобы обеспечить землянкам большую продолжительность службы, их конструкциям придают соответствующую прочность. Однако для упрощенных землянок трудно заранее определить срок их эксплуатации. Конструкция таких землянок должна предусматривать возможность последующего усиления при необходимости эксплуатации на более длительный срок, чем предполагалось вначале. Например, упрощенные землянки, возводимые зимой, могут не иметь в своем покрытии водонепроницаемых прослоек. С наступлением же весны возникает необходимость придания покрытию таких землянок водонепроницаемости и одинакового вида с окружающим фоном, что достигается накладкой поверх существующего покрытия глиняной или глиняно-хворостяной оболочки и маскирующего слоя в виде одернования. Конструкция несущей части покрытия таких землянок должна быть рассчитана на увеличение нагрузки от этих слоев.
Землянки устраивают на 10 человек (см. рис. 16, 17) с одним рядом нар и боковым проходом, на 20 человек (рис. 18) - с двумя рядами нар и с проходом посредине. Ширину нар делают 1,80 м, а длину из расчета по 0,60- 0,65 м на одного человека.

Как построить двускатную землянку на 10 человек?
Прежде всего разбивают и трассируют место постройки землянки, снимают с него растительный грунт и отрывают котлован. Затем заготовляют упорные бревна, лежни, стоики, прогоны, стропила, накатник, жерди на одежд стен, входы и лестницы. После отрывки котлована стены его одевают жердями (досками, плетнем и т. д.), укладывают по сторонам котлована упорные бревна и лежни; устанавливают стойки, закрепляют прогоны, укладывают стропила, а на них сплошной ряд жердей и заделывают жердями или досками торцы стен, устраивают входной тамбур и окно, покрывают землянку ветками или соломой, затем мятой глиной, а сверху укладывают слой грунта. Закончив все эти работы, землянку маскируют.
Односкатную землянку на 10 человек устраивают в таком же порядке, как и двускатную; только в этом случае предусматривают устройство входа с торца и отрывают с нагорной стороны водоотводную канавку.
Для устройства двускатной землянки на 10 человек выделяют две группы по 4-5 человек. Первая группа производит земляные работы (трассировку и отрывку котлована). Она же отделывает и устанавливает элементы землянки (одежду стен, стойки, прогоны, стропила, покрытие и т. д.).
Вторая группа в основном заготовляет деревянные элементы землянки (одежду стен, упорные бревна, лежни, прогоны, стропила, входной тамбур), а также приготовляет мятую глину.
Обсыпку и маскировку землянки выполняют совместно обе группы.
Работы по постройке землянки начинают с ее разбивки. На выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки и обозначают их забитыми по углам колышками. Между колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают очертание землянки в плане.
Длину двускатной землянки принимают 8,00 м, ширину 3,40 м.
При отрывке котлована, учитывая необходимость в дальнейшем одеть стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еще по 20 см на откосы и также обозначают бороздкой их границы.
В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна.
После разбивки при наличии растительного покрова на месте постройки землянки снимают верхний слой грунта в виде дерна, который используют потом для маскировки. Если дерна, снятого с места постройки землянки, окажется недостаточно, его заготовляют с площади, где будет укладываться вынутый грунт. Дерн можно брать и в стороне от будущего сооружения в удалении 100-150 м.
Дерн заготовляют в виде прямоугольных плиток толщиной 10 см, шириной 20 см и длиной 40 см или в виде полос, свернутых рулоном.
Плитки дернин заготовляют следующим способом. Лопатой нарезают длинные полосы дерна, затем их разрезают на куски длиной 40 см.
Заготовленный дерн в виде плиток переносят на носилках, заготовленный рулонами - на жердях, продетых сквозь центр рулона.
Затем отрывают в земле котлован и ступенчатый выход из него шириной 80 см по дну.
Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки.
Выход из землянки делают в три ступеньки. Ширина и высота ступенек по 30 см. Землю из котлована выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично. Если землянка строится зимой, необходимо следить за тем, чтобы земля не перемешивалась со снегом, так как отрытая земля идет на покрытие, и если в покрытии окажется снег, то при оттепели он будет оттаивать и в землянку с потолка потечет вода.
Отрыть котлован под землянку 5 человек могут за 4-5 часов.
Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения.
Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Для того чтобы в щели жердевой одежды не сыпалась земля, лучше всего между жердями и землей прокладывать хвойные ветки. Одежду стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок и т. д. Для одежды используют тонкие концы жердей, остающиеся от заготовки обрешетки, стоек и прочих частей. Жерди одежды удерживают у стенок котлована 6-8-см кольями, вбитыми в грунт на глубину 50 см и на расстоянии 1,25-1,50 м один от другого. У торцовой стенки колья вбивают на расстоянии 0,9-1,0 м.
Если жердей нет, на отделку стенок землянки можно употребить хворост, сучья и ветки хвойных деревьев. В этом случае колья необходимо вбивать на расстоянии не 1,25- 1,50 м, а через 50 см один от другого. Для ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах можно одевать не сразу, а при последующем внутреннем дооборудовании землянки. Стенки же тамбура одевают одновременно с его устройством, так как без одежды вход неудобен и через него будет проникать внутрь холодный воздух.
Затем устанавливаются стойки, которые поддерживают перекрытие землянки (рис. 19). Для этого стойки закапывают в котловане на глубину 30-50 см. Если грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски, бревна и т. д.). Расстояние между стойками равно 1,50 м. Сверху на стойки кладут бревно толщиной 15-16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой для стропил землянки. Для того чтобы прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, связанных между собой проволокой. Толстую несущую часть стойки делают из жерди диаметром 13-14 см, тонкую - из жерди диаметром 8-10 см. Перед укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают на высоте 2 м 20 см под один уровень. На полученные уступы укладывают прогон и привязывают его проволокой. В местах, где прогон упирается на стойки, его необходимо несколько подтесать, для того чтобы связать стойки между собой, или забить штырь, чтобы прогон прочно держался на стойках. Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки.

После укладки прогона устанавливают стропила (см. рис. 19). Их изготовляют из жердей толщиной 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то с одной, то с другой стороны прогона так, чтобы нижние концы опирались в опорный лежень, закрепляемый кольями на расстоянии 30 см от края котлована, а верхние концы лежали на прогоне, заходя за него не менее чем на 20 см. В каждом скате обрешетины, таким образом, будут лежать с промежутками, равными их толщине. Через 0,8-1,0 м по длине прогона стропила попарно привязывают к прогону проволокой, так же привязывают проволокой и крайние стропила. Нижние концы стропил упирают в опорный лежень.
После установки стропил одевают торцовые треугольные стенки выше котлована. Для этого к кольям одежды и крайним стропилам крыши прикладывают жерди, которые прижимают присыпкой земли снаружи.
После установки остова землянки и стропил приступают к укладке настила на стропила (рис. 20). Самый простой настил делают из хвойных веток и земли (рис. 20, а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8-10 см. Укладку производят тщательно, чтобы не оставалось неплотностей, через которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно от земли к коньку. После настилки каждой такой полосы ее присыпают землей для уплотнения веток.
Хвойный настил имеет тот недостаток, что после высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы. Лучше по обрешетинам сделать выстилку хворостом или сучьями (рис. 20, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7-8 см или лиственные ветки слоем 4 см. Если есть возможность, вместо веток уложить опавшие с деревьев листья или мох. Такой настил, однако, более трудоемок и невыполним в зимнее время. Хорошо, если имеется фанера или тонкие доски. Тогда на стропила до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры или прибивают к ним плотно доски. Потолок в такой землянке будет выглядеть чище и опрятнее.
Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (рис. 20, а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, и в то же время покрытие не прогревается от внутренней теплоты настолько, чтобы вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо и пригодно только на зиму, поэтому в период оттепелей лежащий на покрытии снег необходимо счищать. При устройстве покрытия из земли необходимо в первую очередь использовать непромерзший грунт, а промерзший, предварительно очистив от снега, раздробить на мелкие куски и утрамбовать.
Для летнего и осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис. 20, в). При этом основной земляной слой делают толщиной 15 см, а по верху его укладывают хвойные или лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.
Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы с водой до консистенции густой сметаны. Для устройства такого водонепроницаемого слоя заготовляют предварительно ветки хвойных деревьев длиной около 1,0 м или лиственных длиной около 0,5 м, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают на покрытие рядами, снизу вверх, от конца ската к коньку, с перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом и а половину длины. В рядах ветки кладут хвоей или листвой вниз. Каждый ряд после укладки поливают раствором; при этом ветки надо слегка приподнимать, чтобы раствор проник во все промежутки между ними. А когда все ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд к ряду. Поливку надо производить так, чтобы ветки были заметны на поверхности раствора, а не заливались полностью. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7-8 см, а из веток лиственных пород 5-6 см.
Значительно лучше изготовлять водонепроницаемый слой путем укладки пучков веток, предварительно пропитанных в яме разведенной глинистой землей. Для получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2х1,2 м и глубиной 0,4-0,5 м, куда и наливают воду. Вода, смешиваясь с глинистой массой, дает глинистый раствор.
Вход в землянку устраивают одновременно с установкой стропил и одеждой стенок землянки. Делают его из жердей в виде тамбура длиной 80-120 см, высотой 1,60 м. Ступени лестницы также одевают тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, а зимой кусками мерзлой земли.
Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в нее устраивают в виде тамбура и закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента, холста или плотной материи. Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно по откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск (рис. 21). Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой и проволокой. По краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище к стенкам входа. Полотнище привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки.

Для завешивания входа вместо палаток можно применять соломенные или хворостяные маты.
Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования входа, не дающим, однако, полной защиты от проникновения холодного воздуха.
Землянку, предназначенную для длительного использования, строят с тамбурным входом и двумя дверями (рис. 22). Такой вход имеет открытый лестничный спуск и заглубленный тамбур.

Остовом тамбура служат дверные коробки (рис. 23), сделанные из брусков толщиной 8х10 см, заготовленных из жердей диаметром 11-12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных вместе проволокой. Связанные коробки устанавливают на дно отрытой входной траншеи, по бокам их укладывают жерди одежды, а сверху жерди перекрытия. Коробки с обеих сторон связывают друг с другом проволокой, закрепляемой за выступы верхних и нижних брусков.
Двери делают размерами 70х160 см из отесанных жердей или досок (рис. 24). Жердевые двери изготовляют на шпонках или сколачивают гвоздями на планках. Дощатые двери можно изготовить из 5-см досок на шпонках или сколотить гвоздями из двух слоев теса.
Наиболее легко сплачивают впритык чистообрезные доски и брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают на подкладки первую доску или жердь и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) и при помощи строительных скоб и клиньев прижимают к уложенной ранее доске; прибив доски к подкладке, концы гвоздей загибают с обратной стороны.
Кромки необрезных досок перед сплачиванием подтесывают по нитке, отбиваемой шнуром.

При сплачивании на шпонках подбирают необходимое количество чистообрезных досок, остругивают и пристругивают их кромки. Затем устраивают сжим, представляющий собой два отреза бревна или бруса, укладывают на него подготовленные доски и сжимают их при помощи клиньев. После этого из доски такой же толщины, как и стягиваемые, изготовляют две шпонки по размерам, указанным на рис. 24, е.
По размерам шпонок поперек сплачиваемых досок расчерчивают пазы и по линии разметки делают пропилы на одну треть толщины досок, затем выбирают пазы долотом и загоняют в них шпонки возможно более плотно. Свободные концы шпонок опиливают и отесывают.
Сырой материал сильно усыхает, поэтому двери на шпонках лучше, так как они допускают последующее сплачивание. В тесовой двуслойной двери между тесом надо прокладывать толь или картон.
Изготовляют также двери с шипами, на которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания на петли. Дверь заводят шипами в гнезда при сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими.
Гнезда можно делать с вырезами, выходящими в бок брусков; в таких случаях дверь вставляют после установки коробки, но при этом боковые вырезы гнезд должны быть закрыты пробоинами.
В зимнее время над открытыми лестничными спусками делают шалаши с хвойным покрытием, чтобы ступени не заносились снегом.
При малейшей к тому возможности в землянках надо устраивать окна. Кроме освещения помещения, они могут служить в качестве запасного лаза и при самообороне могут быть использованы в качестве амбразур для ружейного огня. Наиболее целесообразно устраивать окна в задней торцовой стенке землянок. Чтобы сделать торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. К этому вырезу с наружной стороны приставляют наружную раму, с внутренней- оконную раму (рис. 25).

Наружная рама поддерживает срезанные части жердевой стенки. К наружной раме изнутри приставляют стекло и затем оконную раму (переплет), которая прижимает стекло. Таким образом, стекло оказывается зажатым между двумя рамами. Промежуток между оконной рамой (переплетом) и вырезом в стенке проконопачивают мхом. Мхом же обкладывают и края углубления в нише перед установкой стекла.
Обычно окна делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна должен быть приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Подоконник от пола землянки делают на высоте 1,4 м (грудная высота).
Вместо стекла можно применять промасленную писчую бумагу или целлофан, которым обертывается внутренняя рама с двух сторон. Окна делают не только в торцовой стенке, их можно устраивать по обеим сторонам землянки под крышей.
После того как устройство землянки в основном закончено, настилают пол. Для этого берут жерди или доски и накладывают по длине землянки на подкладки-лаги, располагая их на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Жерди для настилки пола берут неошкуренные без подтески или ошкуренные с притеской друг к другу. В первом случае жерди должны иметь толщину 5-6 см, во втором - не менее. 7 см. Если землянка построена из ошкуренных жердей, помещение становится более гигиеничным, уменьшается количество насекомых, которые гнездятся под корой древесины. Поэтому при наличии времени жерди следует ошкуривать. Делать это удобно отточенными лопатами.
Описанные виды землянок применяются войсками главным образом при производстве работ вдали от населенных пунктов в мирных условиях или в военное время при нахождении в глубоком тылу.
При расположении вблизи противника применяют такие типы землянок, которые по сравнению с обычными землянками обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются и имеют простейшую конструкцию, обеспечивающую быстрое их возведение. Такие землянки носят название укрытий и отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (от 2 до 2,5 м) и применением горизонтального покрытия. На рисунках 26, а я б показаны два типа землянок-укрытий.

Первый вид землянки (рис. 26, а) с коленчатым входом, подведенным к середине котлована. Второй вид землянки (рис. 26, б) не имеет симметричного расположения помещений, но также имеет коленчатый вход, подведенный к торцу открытого котлована. В укрытиях стены котлованов одевают жердями или специальными щитами. Жерди укладывают горизонтально и укрепляют забитыми в дно котлована стойками толщиной 10-12 см через 1,2 м. Для противодействия горизонтальному давлению земли откосов верхние концы стоек пропускают через перекрытие, которое устраивают из сплошного ряда накатника толщиной 16-18 см. Стойки обжимают прилегающими с обеих сторон накатинами с вырубками, плотно стягиваемыми проволокой. Верх каждой стойки выпускают над перекрытием на 12-15 см, затем в стойки вкладывают распорку из жердей диаметром 10-12 см.
Накат перекрытия следует углублять заподлицо с землей. Поверх покрытия укладывают водонепроницаемый слой толщиной не менее 8 см. Водонепроницаемый слой засыпают землей толщиной 0,6-0,8 м. Возвышающаяся часть обсыпки должна быть не более 80 см и иметь плавное очертание. Обсыпку необходимо задерновать. Выход устраивают через тамбур. Лестницу или прилегающий участок хода сообщения располагают под углом для лучшего прикрытия входа от действия взрывной волны.
Чтобы тамбур и землянку не заливало дождевой водой, пол тамбура устраивают на 5 см выше пола землянки и наружной площадки, то есть делают его в виде широкого порога. На площадке перед лестницей или на ближнем участке хода сообщения отрывают водосборный колодец.
Внутри помещение оборудуют нарами и печью-камином. Если землянку-укрытие оборудуют в качестве газоубежища, то устраивают земляной фильтр и ручной вентилятор; двери делают герметическими.
Все открытые деревянные части землянок-укрытий для защиты от светового излучения при взрыве атомной бомбы и зажигательных смесей типа напалма обмазывают глиной, известью или землей. Вокруг таких сооружений, расположенных в лесу, убирают хворост, хвою и сухую траву.